Действительно, гостиница «не фонтан». За завтраком в полной мере ощущаем всю прелесть общения с жителями мексиканской глубинки. Не шведский стол, еду разносят. Далеко не обильную. К тому же кому-то принесли только омлет, а кому-то только фрукты. Предложение восполнить рацион загоняет персонал в глухой ступор. Минут через 15 наконец-таки приносят, но не всё и не всем. Второй подход к снаряду. Даже помощь Марины не до конца помогает. Ну да ладно, Бог напитал.

Мы вчера спустились с более чем двух километров практически на уровень моря. Воздух другой, более влажный и тягучий. Таблетки от укачивания мы не ели, и правильно. А вот инсектицидом я не намазался, и это была ошибка. Мошка здорово поела ноги, чешется и красные пятна. То же ещё у одного мужика, нашего соседа по автобусу. То ли мы такие вкусные, то ли все остальные намного нас умнее. Следующие дни трудолюбиво мазались и, узнав, что у соседа лосьона нет, угощали и его. Едем теперь по равнине, слева ещё мелькают горы, даже скорее высокие холмы, а не горы. Правда, на них надеты облака, очень симпатично. Проезжаем перешеек. Оказывается, Теуантепек – это и город, и перешеек, и залив. Залив, то есть Тихий океан, видим достаточно близко справа, но предложение подъехать к воде и «помочить ноги» гид категорически отвергает. Перешеек Теуантепек знаменит по нескольким причинам. Во-первых, по нему проходит условная граница между Северной и Центральной Америкой. Во-вторых, он достаточно узкий и пологий, поэтому один из вариантов канала между Атлантикой и Тихим океаном проходил как раз здесь. В силу разных политических и экономических причин канал построили в Панаме, но вроде бы собираются вернуться к этому проекту и прорыть ещё один, только уже мексиканский канал. И, наконец, в-третьих, из-за разницы в температурах воды в двух океанах дует постоянный, иногда весьма сильный ветер. По страшилке гида, иногда даже перекрывают движение по шоссе, так как просто сдувает машины, и грузовики тоже. Но сегодня ветер слабый, и ветряки, установленные в ложбине между холмами, не крутятся. То, что ветер постоянный, мы верим – заметно, что деревья растут не вертикально, а с наклоном «по ветру». И страшная грязь, такого мы больше в Мексике нигде не видели. Всюду валяются пластиковые пакеты, пустые пластиковые же бутылки – ветер растрёпывает мусорные кучи.

Панамериканское шоссе – заурядная дорога, по одной полосе в каждую сторону. Как обычная подмосковная трасса. Даже уже. Придорожные харчевни. Останавливаемся у одной из них на «техническую остановку». Всё, как обычно: кофе (поганый), пиво (из холодильника, весьма неплохое, но я до вечера не пью никакую жидкость), размять ноги, туалет. Местная достопримечательность: попугайчик. Резво прыгает по столу, лопает кусочки фруктов и печенюшек. Без опаски прыгает на палец, даже пытается отвечать, если ему особым образом посюсюкать. Рядышком – фруктовая лавка. Покупаем манго (10 песо килограмм!) и, не удержавшись, папайю. Вообще-то мы её не любим, и даже в ресторанах, на шведском столе, как правило, не берём. А тут за здоровую, килограмма на два, не меньше, просят всего 5 песо! Это 12 руб. 50 коп. Как тут удержаться! Кстати, оказалась она на удивление вкусная, съели мы её с удовольствием.

Основной наш сегодня экскурсионный объект – каньон Сумидеро. Образовался он, когда река Грихальва проточила себе дорогу в горах. Длина каньона около 30 километров, и мы поедем по нему на скоростном катере. Надежда искупаться, пока он не подошёл, рушится при виде воды. Она очень мутная, залезать в неё нет никакого желания. Мы «в лете» уже пятый день, а ещё ни разу не купались. Придётся подождать ещё. Нам раздают спасательные жилеты. Смысла в них я не вижу, но никто не ропщет, буду молчать и я. Катер большой, все мы, 23 человека + гид, разместились и даже осталось место. Тем не менее скорость он развивает приличную, порядка 40-50 км/час. Река живая. Время от времени наш рулевой, заметив что-то интересное, резко сбрасывает скорость и подводит катер к берегу. Игуаны, цапли, даже крокодилы. Пара лежала на берегу, грелась на солнышке, а один пересекал нам путь, я его заметил, даже попытался снять на видео, но позировать крокодил отказался напрочь и, не снижая скорости, ушёл под воду. Весёлое было бы купание!

Было два больших скопления живности. На левом берегу (а река течёт с запада на восток, и впадает в Атлантику, хотя до неё сотни километров, а Тихий океан рядом, рукой подать – горы! водораздел!) скала, облепленная летучими мышами, мелкими. А на правом берегу, ещё до начала теснины, пляж со стервятниками. Их здесь десятки, если не сотня с лишним. Они купаются в реке, а потом выходят на берег и сушат крылья, красиво их раскинув.

Ну вот и каньон. Река сужается незначительно, как была шириной метров 50-70, так и остаётся. А горы громоздятся. Катер останавливается, и гид объявляет: «Мы у самой высокой горы. Высота обрыва по левую руку – километр!» Задираем головы – нет, не ощущается. Да, высоко, но с такой близи что 100 метров, что 1000 – одинаково много. Тут же, конечно, горная легенда. Как племя индейцев чиапа, не желая сдаваться испанцам, спрыгнуло с этой самой скалы. Включая женщин и детей. Говорят, исторически засвидетельствовано. Трогаемся и плывём дальше. Каньон извивается, скалы потрясающе красивы. Особенно красиво, когда солнце находится не по оси ущелья, а сбоку. Тогда его лучи освещают одну сторону, оставляя другую в темноте, и в воздухе (а он очень чистый) повисают занавеси лучей… Ближе к концу ущелья – водопад «Рождественское дерево», по-нашему, Ёлка. Зелёные мшистые камни действительно похожи на еловые лапы. Ёлка кажется невысокой, но тут у её основания замечаем маленький катер. Стоп! Он такой же, как наш! Ничего себе... Ёлка-то высотой метров 70, не меньше. Подходим почти вплотную. Сверху, выливаясь из отвесной скалы, тоненькой струйкой падает вода. В дождливый сезон это полноценный водопад, а сейчас эту морось даже не сразу замечаешь. Обратный путь оказывается совершенно другим, как будто мы и не проезжали здесь всего час назад. Смотрю на часы – полтора часа катались! А кажется, что минут 20…

На сегодня всё. Из обязательной программы. Бросок до города, который мне уже нравится своим названием: Сан Кристобаль (ударение на о) де Лас Касас. Бывшая столица штата Чивас, не так давно её перенесли в другой город. Опять карабкаемся вверх, на 2100 метров. Приезжаем рано, около 4 часов. Темнеет в 6. Есть время погулять! Едем по Проспекту Восставших. Судя по названию, центральная улица. Две машины не разъедутся. Автобус так вообще еле помещается между тротуарами. Гид извиняется, что из-за узости улочек мы не сможем подъехать непосредственно к отелю, и что вещи надо тащить через площадь. Или ждать, пока прибежит прислуга. Донесём! Ждём остановки, только автобус едет куда-то не туда. Выезжает на центральную площадь, она обычная: Собор, сквер, колоннада, домики. И останавливается. Гид показывает на дом напротив собора – вот и отель. Ничего себе! Здорово! Открываются двери автобуса, и тут к гиду бросаются две индианки, настоящие, в национальных одеждах, целуются с ней. Энтузиазм их не вполне понятен. Остальные ведут себя не так, просто пытаются сразу что-то продать. Нам не до них – в гостиницу! Процесс заселения стандартен и занимает ровно несколько секунд. На стойке разложены ключи с бирками, на которых надо угадать свою фамилию. Перевирают страшно! В некоторых местах не сразу догадывались, что мы – это мы. И так во всех наших отелях, кроме Канкуна, но об этом в своё время.

В этом здании раньше был монастырь, планировка явно не отельная. Есть внутренний дворик, в нём ресторан. Не смотря на то, что дворик перекрыт крышей, над каждым столиком зонтик. Наверное, от солнца. Скорее всего, будем здесь ужинать и уж точно завтракать. Нам достался номер на 3м этаже. Лифта нет, поэтому в преддверии дайвинга улучшаю свои физические кондиции – чемодан, большая и две маленькие сумки общим весом чуть больше 40 кг по узкой лесенке. Входим в номер. Какая прелесть! Он под самой крышей, потолок идёт наклонно, а в торцевой стене – маленькое окошко с видом на площадь и собор. Потолочные балки, телевизор подвешен на верёвках… Естественно, все удобства, всё-таки 4*. Собираемся гулять. Собираем нашу соняшную видеосумку: фотоаппараты, видеокамера. Она у нас заслуженная, ездим с ней больше 10 лет. Сейф на один день, точнее, даже ночь, брать ленимся, поэтому деньги, паспорта, авиабилеты кладём в ту же сумку, под дно. Жарко, жена даёт бутылочку с водой, кладу её в сумку и выходим. Пройдя буквально метров 10 по коридору, чувствую, как по ноге что-то течёт. Смотрю – из сумки льётся вода! Жена бутылочку дала, но крышку не завернула! Рывком открываю сумку, выхватываю воду. Говорю в сердцах: «Кузинька! Я тебя когда-нибудь убью!» Подводим итоги ущербу: деньги хрен с ним, они влагостойкие, то же касается паспортов, а вот билеты поплыли… Перекладываем бумажными салфетками, каждый листочек, пусть сохнут. Остывая, понимаю, что и сам виноват: надо было пробочку-то проверить! Вторая попытка. Идём гулять. Только потеряли полчаса.

Городок восхитительный. Разноцветные дома, индейцы, полиция на велосипедах, узенькие улочки, горы вокруг, воздух, тепло… Словами не описать! Но помимо гуляния, у нас спецзадание. Здесь большой индейский рынок, а дети в качестве сувениров заказали футболки с Че Геварой. Добираемся до индейского рынка, здесь футболок навалом. Только вот беда - достаточно быстро найдя футболку для сына, с дочкой возникают проблемы: нет маленьких размеров. Жена перебирает стопки, пытаясь на пальцах объяснить «меньше, ещё меньше!». Индианка, увидев у меня в руках фотоаппарат, привычно прячется - а то я заберу её душу... Сюжеты футболок разнообразны, но выделяются три: Че Гевара (только большие размеры), команданте Маркос и чеченская шахидка с Калашниковым. Команданте Маркос – анонимный руководитель местных боевиков, их организация называется EZLN (Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional – Сапатистская армия национального освобождения), эта аббревиатура тоже постоянно на майках, кошельках, платках. Здесь было что-то вроде нашей Чечни, боевики однажды, в 1994 году, даже захватили Сан Кристобаль, было много жертв. Властям удалось взять ситуацию под контроль, далеко не сразу, но сейчас здесь всё абсолютно спокойно. Маркоса найти не удалось, и даже не раскрыто его инкогнито (по слухам, это интеллектуал из Мехико). Влияние боевиков EZLN в умах индейцев ещё велико, но власти ведут себя достаточно умно, и, в частности, не препятствуют распространению их символики. Чеченских боевиков индейцы считают братьями по оружию, поэтому их тоже рисуют на футболках. Плохо представляю себе такие на Черкизовском рынке.

Гуляем по городу. Тут и там слышна русская речь. Оборачиваешься – наши, из группы. До чего маленький городок! Уже смеркается, надо возвращаться в отель, ужинать. Проходя мимо маленького ресторанчика, вдруг решаем в него зайти. Предлагаются комплексные обеды. Всего за 58 песо с человека, это примерно 140 рублей. Салат, суп, второе, десерт. С выбором. Три вида супа, пять разных горячих, в том числе цыпленок в соусе Моле. Вообще-то этот соус из Оахаки, но там его не видели. Соус шоколадный. Из горького шоколада с солью и перцем. Вкус странный, непривычный, но приятный. И цыплёнок хороший. Беру пива (оно, конечно, в эти $58 не входит), тоже хорошее. Ну ещё по одной! Просим счёт. Даааа, не напрасно нас предупреждали, что надо всё проверять. Про вторую бутылку они забыли… Исправляем. И идём гулять дальше.

Наконец-то я в полной мере использую штатив! Не напрасно волок его почти на противоположенную сторону Земли. Вечерний город красив по-своему. Подсвечены не только основные здания, но и все улочки. Хочется снимать ещё и ещё. Но все-таки 2000 метров чувствуются. Вечером достаточно прохладно, жена начинает мёрзнуть. Приходится сворачивать фотопрограмму. Но и так удалось снять много интересного. Какая-то уникальная для Мексики колокольня у церкви Кармен (это судя по табличке; гид сказала, что почти каждый город считает, что именно у них что-то такое уникальное), улочки, собор, очень красиво стоящий на холме храмик. С подколом говорю жене: «Полезем?» Она меня знает, поэтому не реагирует. Просто поворачивается и идёт в сторону отеля. Да, уже поздно, а завтра опять подъём в 6:30 и в бой! Напоследок делаю панорамный вид на площадь из нашего окошка.